Alimentation 12v 2A

Un bloc secteur 12 V est la source d’énergie la plus courante de l’électronique : 12 V, c’est la tension des bandes LED, des routeurs, des modems ADSL, des caméras de surveillance, des électrovannes et de la plupart des appareils audio. Ce modèle est un WDLink WD12V2A, un bloc compact qui sort 12 V continu sous 2 ampères, soit 24 watts.

Il se branche directement sur une prise murale marocaine : son entrée accepte de 100 à 240 V alternatifs, elle ne craint donc ni les variations du réseau ni un usage ailleurs. La sortie arrive par un cordon d’environ un mètre terminé par une prise cylindrique mâle, celle que l’on trouve sur la quasi-totalité des appareils 12 V.

Caractéristiques techniques

À quoi sert un bloc 12 V / 2 A

Le 12 V est une tension de travail commode : assez élevée pour transporter de la puissance sans chauffage excessif dans les fils, assez basse pour rester sans danger au toucher. Ce bloc remplace donc aussi bien l’alimentation d’origine d’un appareil perdu que la pile dans un projet d’atelier.

• Remplacer un bloc d’origine — routeur, modem ADSL, centrale d’alarme, caméra de sécurité : vérifiez tension, courant et prise, et le bloc prend la relève.
• Alimenter un montage électronique — un projet Arduino, un moteur, une électrovanne ou un module Peltier qui réclame 12 V.
• Animer un éclairage — bandes et guirlandes LED 12 V, éclairage de vitrine, rampe d’atelier.
• Un poste d’essai fixe — plutôt que de débrancher la pile à chaque test, une alimentation de table toujours disponible sur l’établi.

Ce que 2 ampères permettent réellement

La règle est simple : l’intensité totale des appareils branchés ne doit pas dépasser les 2 A annoncés. Pour un appareil dont on connaît la puissance en watts, on divise par 12 pour obtenir l’intensité. Une bande LED annoncée 30 W appelle donc 2,5 A — au-delà de ce que ce bloc peut fournir en continu, même si le branchement fonctionne quelques secondes.

Un routeur, un modem ou une caméra de sécurité restent largement en dessous de la limite. Une bande LED longue, une pompe ou un module Peltier en revanche la dépassent facilement : dans ce cas, il faut choisir un bloc plus puissant, sous peine de voir l’alimentation chauffer puis se mettre en sécurité.

Quatre vérifications avant de brancher

La tension

L’appareil visé doit demander 12 V continu. C’est écrit sur son étiquette ou moulé à côté de sa prise d’alimentation, avec le symbole d’une tension continue. Un appareil prévu pour 5 V ou 9 V ne survivra pas au 12 V : l’erreur la plus fréquente, et la plus coûteuse.

L’intensité disponible

Le bloc ne limite pas le courant que l’appareil tire : c’est l’appareil qui décide, dans la limite de ce que le bloc peut fournir. Si l’appareil demande plus de 2 A, la tension s’effondre et le bloc chauffe. Additionnez les intensités si vous branchez plusieurs éléments.

La prise cylindrique

La sortie est une prise DC cylindrique mâle. Son diamètre extérieur, le diamètre intérieur de sa broche et parfois sa longueur varient d’un appareil à l’autre. Comparez toujours avec la prise femelle de votre appareil avant de commander.

Le cas le plus déroutant est celui des deux tailles voisines : deux prises de même diamètre extérieur peuvent avoir une broche intérieure de 2,1 mm ou de 2,5 mm. La plus fine entre dans les deux, mais ne fait contact que dans un seul cas — l’appareil fonctionne puis s’éteint au moindre mouvement du câble. Un appareil qui s’arrête sans raison est presque toujours un diamètre intérieur inadapté, pas une panne du bloc.

La polarité

Sur la plupart des appareils 12 V, le pôle positif est porté par le contact central de la prise, et la masse par la bague extérieure. Certains appareils attendent l’inverse, et le symbole correspondant est gravé ou imprimé à côté de leur prise d’alimentation.

Ne branchez pas un appareil dont vous ne pouvez pas vérifier la polarité attendue. Ce n’est pas une précaution de principe : une inversion peut détruire l’appareil, sans que le bloc soit en cause. Ce symbole se lit en deux secondes et évite de perdre un appareil.

Mini-projet : un poste de prototypage 12 V et 5 V autonome

Voici le montage que l’on monte et que l’on ne démonte plus : le bloc 12 V alimente une carte d’alimentation de plaque d’essai, qui fournit un rail 5 V propre à la carte Arduino et aux composants. Le projet retenu est une veilleuse automatique, mais le poste sert ensuite à tous les montages.

Ce qu’il faut

Le câblage

La carte d’alimentation MB-102 est d’abord posée sur la plaque, cavaliers réglés sur 5 V. Son entrée jack reçoit la prise cylindrique du bloc 12 V : rien à couper, rien à souder.

Débranchez le câble USB au moment de passer à l’alimentation par la carte. La broche 5 V est reliée directement aux composants de la carte, sans passer par son régulateur : c’est très bien quand la source est propre, mais il ne faut pas deux sources en même temps.

Le programme

À téléverser dans un premier temps avec le câble USB, puis à laisser tourner sur le rail 5 V :

/*
 * Veilleuse automatique - poste de prototypage 12 V / 5 V
 * Carte : Arduino Uno R3
 * Montage : bloc 12 V, carte d'alimentation MB-102, photoresistance LDR, une LED rouge
 *
 * Composants, brochage et fiche complete : www.marocproduits.com
 */
const byte PIN_LDR = A0;      // point milieu du diviseur 10 k vers le +5V, LDR vers la masse
const byte PIN_LED = 9;       // LED rouge, via une resistance de 220 ohms
// Seuil a ajuster selon la lumiere de la piece : la valeur monte quand il fait sombre.
const int SEUIL_OBSCURITE = 600;
void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Veilleuse prete");
}
void loop() {
  int lumiere = analogRead(PIN_LDR);
  if (lumiere > SEUIL_OBSCURITE) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);   // il fait sombre : la LED s'allume
  } else {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);    // il fait clair : la LED s'eteint
  }
  Serial.print("Lumiere mesuree : ");
  Serial.println(lumiere);
  delay(200);
}

Comment ça marche

• La LDR est une résistance qui diminue quand la lumière augmente. Placée entre la broche A0 et la masse, elle forme un diviseur avec la résistance de 10 kΩ reliée au 5 V : la tension lue sur A0 monte donc quand la pièce s’assombrit.
• analogRead() renvoie un nombre de 0 à 1023, proportionnel à cette tension. La valeur au grand jour tourne autour de quelques dizaines, et se rapproche du maximum dans une pièce sombre.
• Le seuil de 600 est un point de départ : ouvrez le moniteur série, lisez les valeurs réelles chez vous, et placez le seuil entre la valeur de jour et celle de nuit.
• La résistance de 220 Ω en série avec la LED n’est pas facultative : sans elle, la LED reçoit trop de courant et grille.

Variante : fabriquer du 5 V réglable à partir du 12 V

La carte d’alimentation de plaque d’essai convient quand on reste sur une plaque. Pour un montage définitif, un convertisseur DC-DC LM2596 fait le même travail en plus petit et en réglable : il accepte le 12 V du bloc en entrée et délivre la tension que l’on choisit, à quelques centièmes de volt près.

Réglez la sortie avant de brancher quoi que ce soit. Le potentiomètre du module arrive dans une position quelconque, parfois proche de la tension d’entrée : alimentez le convertisseur seul et tournez la vis jusqu’à lire 5 V au multimètre, puis seulement branchez la carte ou le module. Un LM2596 est un abaisseur de tension : la sortie doit toujours rester inférieure à l’entrée d’environ 1,5 V.

Questions fréquentes

Puis-je alimenter une carte Arduino directement sur ce bloc ?

Oui, mais pas sur la broche 5 V. La carte Uno accepte de 7 à 12 V sur sa broche VIN : à 12 V, elle fonctionne encore, mais à la limite haute de son régulateur, qui chauffe. Il est nettement préférable de descendre d’abord à 5 V avec la carte d’alimentation MB-102 ou un convertisseur LM2596, et d’alimenter ensuite la carte par sa broche 5 V.

Le bloc chauffe un peu, est-ce normal ?

Tiede est normal, même sans charge : un bloc à découpage consomme un peu en veille. Brûlant au point de ne plus pouvoir le tenir, c’est autre chose : l’appareil branché demande plus de courant que les 2 A prévus. Débranchez, réduisez la charge, et ne laissez pas le bloc enfermé dans un meuble fermé.

Puis-je m’en servir pour charger une batterie 12 V ?

Non. Une batterie au plomb se charge sous une tension de 13,8 à 14,4 V, précisément au-dessus des 12 V de ce bloc, et le courant de charge doit être régulé. Un bloc 12 V régulé ne remplit jamais complètement une batterie 12 V et ne la surveille pas : pour cela, il faut un chargeur, pas une alimentation.

Quelle différence avec l’alimentation 5 V 2 A ?

Seule la tension de sortie change : même puissance, même boîtier. Le bloc 5 V convient aux appareils qui réclament 5 V, comme le Raspberry Pi ou un concentrateur USB. Le choix se fait sur l’étiquette de l’appareil à alimenter, jamais au hasard.

À combiner avec

Pour un poste d’essai complet, ajoutez le Module Carte d’Alimentation — il transforme ce bloc 12 V en rail 5 V immédiatement utilisable sur la plaque d’essai. Le convertisseur DC-DC LM2596 fait le même travail en version réglable et miniature, et l’Uno R3 constitue le cerveau naturel de ces montages. Si votre appareil réclame justement 5 V, l’Alimentation 5v 2A est la même famille de bloc, dans l’autre tension.