Douille E10

La douille E10 est le support dans lequel se visse une ampoule à culot de 10 mm. C’est le complément obligatoire de la lampe E10 : sans elle, l’ampoule n’a ni fixation mécanique ni contacts électriques. C’est une pièce purement mécanique, donc rien à y programmer — et tout ce qu’il faut savoir avant de la commander tient en trois points : le format du culot, la façon de la fixer, et la manière d’y raccorder deux fils.

Le modèle livré est un support métallique au fini nickelé, dont la base forme une platine plate qui déborde du corps et porte les trous de fixation. Une ampoule s’y visse d’un quart de tour et se remplace sans rien dessouder : c’est précisément ce qu’une LED soudée sur une carte ne permet pas.

Le culot E10, en une minute

Dans la désignation E10, la lettre E vient du pas de vis Edison et le nombre 10 donne le diamètre du culot en millimètres. Une douille E10 n’accepte donc que des ampoules E10 : une E5 (5 mm) est trop petite et une E14 (14 mm) ne rentre pas du tout.

• Le filetage fait un pôle, le plot central fait l’autre. Ces deux zones sont isolées l’une de l’autre : c’est ce qui permet au courant d’entrer d’un côté et de ressortir de l’autre, en traversant le filament de l’ampoule.
• Aucune polarité à respecter avec une ampoule à filament : elle s’allume dans les deux sens. Certaines ampoules E10 à LED, en revanche, sont polarisées et ne s’allument que dans un sens.
• C’est un format basse tension. Les ampoules E10 que nous vendons sont prévues pour 2,5 V ou 3,8 V. Le format existe aussi en 230 V, mais il ne se mélange pas : brancher une ampoule de 3,8 V sur le secteur la détruit instantanément et met le montage en danger.
• Le format est normalisé (IEC 60061-1, fiche 7004-22) : toute ampoule E10 du commerce se visse dans cette douille. On le trouve aussi sous le nom MES, pour Miniature Edison Screw, dans les catalogues rédigés en anglais.

Caractéristiques techniques

Dimensions et matière

La seule cote normalisée de cet ensemble est celle du culot : 10 mm de diamètre extérieur et un pas de vis de 1,81 mm. C’est la cote qui décide de la compatibilité, et elle est identique sur toutes les douilles E10. La longueur du corps, la largeur de la platine et l’entraxe des trous de fixation, en revanche, ne relèvent d’aucune norme : chaque fabrication les trace à sa façon. Posez la douille sur votre support avant de percer si l’encombrement est serré.

Le corps est entièrement métallique, avec un fini nickelé : c’est un bon conducteur, il ne craint pas la chaleur d’une ampoule à filament, et il ne se déforme pas quand la douille chauffe. Un support en plastique, lui, se ramollit près du culot et finit par laisser bouger le plot central — c’est la raison pour laquelle un modèle métallique tient mieux dans un appareil qui chauffe.

La platine qui déborde à la base sert à la fixation : elle s’appuie sur la face d’un panneau ou d’une plaque, et deux vis suffisent à immobiliser la douille. Une rondelle sous la platine est utile quand le panneau est en matière tendre, pour que le serrage ne creuse pas la surface.

Ce qui est fourni, et ce qui ne l’est pas

La douille seule, telle qu’elle est photographiée. Il n’y a ni ampoule, ni fil, ni vis, ni pile dans cet article : l’ampoule E10 est un produit distinct, et il faut la choisir dans la tension de votre montage — 3,8 V le plus souvent, 2,5 V pour un voyant discret.

Si vous remplacez une douille usée dans un appareil existant, gardez l’ampoule d’origine : elle se dévisse d’un quart de tour et se revisse dans la douille neuve, sans soudure ni réglage.

Comment la fixer et la câbler

Le corps métallique ne doit pas servir de pince : le fil se raccorde sur les bornes prévues, jamais coincé entre la platine et le support.

• Fixer d’abord, câbler ensuite. La platine se visse sur une surface non conductrice — contreplaqué, plastique, plaque à bornes — avec des vis courtes du type 10 vis M3 avec écrous, adaptées à l’épaisseur du panneau. Ne fixez jamais la platine sur une plaque métallique reliée au circuit par un autre chemin.
• Préparez le fil avant de le raccorder. Dénudez 5 mm. Un fil souple de 0,5 à 1 mm² est largement suffisant pour une ampoule E10 : les fils de prototypage mâle-femelle conviennent pour une maquette, à condition de couper la cosse mâle et de souder le conducteur nu.
• Soudure sur languette : approchez le fer avec une petite quantité d’étain, chauffez la languette deux secondes, posez le fil et laissez refroidir sans bouger. Trop chauffer fait fondre la matière isolante qui entoure le plot central, et le contact se met à bouger.
• Vis sur cosse : dénudez, torsadez les brins, serrez sans écraser le fil, puis vérifiez d’un léger tirage que rien ne bouge. Une cosse sertie à la pince reste préférable à un fil simplement enroulé autour de la vis.
• Une gaine sur chaque borne. Un morceau de gaine thermorétractable sur les deux raccordements évite qu’un fil mal rangé ne vienne toucher le filetage : c’est la cause la plus fréquente d’un court-circuit sur ce genre de montage.

Usage dans un montage

• Voyant lumineux — témoin d’allumage d’un appareil, présence d’une tension, état d’un automatisme.
• Lampe de poche ancienne — le montage d’origine : une douille, une pile plate de 4,5 V, un interrupteur.
• Maquettes et modélisme — éclairage de bâtiments, de trains ou de tableaux de bord réduits, avec une ampoule remplaçable sans dessouder.
• Banc d’essai — circuit en série, mesure de tension et de courant, loi d’Ohm : la lampe rend la mesure visible, et la douille permet de changer de lampe en dix secondes.
• Dépannage — remplacer une douille usée ou dont le plot central ne fait plus contact, dans une sonnette, un réveil ou un instrument de mesure ancien.

Points d’attention

• La douille ne fixe ni la tension ni le courant : c’est l’ampoule qui les impose. Une lampe E10 à filament de 3,8 V absorbe environ 0,3 A, une ampoule à LED dix à vingt fois moins. Ce courant traverse la douille et ses deux contacts, d’où l’intérêt de contacts propres et bien serrés.
• 0,3 A, c’est trop pour une sortie de carte. Un microcontrôleur ne fournit que 0,02 A par broche. Pour allumer la lampe depuis une carte, elle passe par un transistor 2N2222 monté en commutation, commandé par une résistance de 1 kohm sur sa base : la broche ne voit alors jamais passer le courant de la lampe.
• Deux douilles voisines ne doivent jamais se toucher par leur filetage si elles sont alimentées : les corps métalliques sont conducteurs, et deux douilles nues en contact mettent les deux lampes en parallèle par leur pôle extérieur.
• Ne serrez pas l’ampoule comme une vis de mécanique. Le filetage E10 est court et le verre est fin : un quart de tour suffit à faire contact, et forcer fend le bulbe ou déplace le plot central.
• Une fois vissée sur son support, la douille ne se visite plus. Contrôlez le contact à l’ohmmètre avant la fixation, pas après.

Questions fréquentes

Y a-t-il une polarité à respecter ?

Aucune avec une ampoule à filament : elle s’allume dans les deux sens, en courant continu comme en alternatif. Sur un montage, cela enlève toute une catégorie d’erreurs de câblage. Si vous vissez une ampoule E10 à LED, vérifiez sa fiche : certaines ne s’allument que dans un sens, et il faut alors retourner les deux fils de la douille.

La douille chauffe-t-elle ?

Elle prend la chaleur de l’ampoule qu’elle porte. Avec une lampe à filament, le verre et la douille deviennent chauds après quelques minutes : laissez refroidir avant de dévisser l’ampoule, et n’installez pas la platine contre un matériau sensible à la chaleur. Avec une ampoule à LED, la question ne se pose pratiquement plus.

Peut-on la brancher sur le 230 V du secteur ?

Non. Ce modèle est prévu pour les montages basse tension, et de toute façon une ampoule E10 de 3,8 V branchée sur le secteur est détruite instantanément, avec un risque de projection de verre. Le format E10 existe en 230 V, mais il demande une douille et un câblage conçus pour cela, jamais un montage de maquette.

Comment savoir si la douille est usée ?

Le multimètre en position continuité tranche, ampoule retirée : une pointe sur le filetage, l’autre successivement sur chacune des deux bornes de la douille. Une seule doit sonner, celle du plot central. Si les deux sonnent, la douille est en court-circuit ; si aucune ne sonne, le contact est sale ou le plot est cassé. Dans les deux cas, il faut la remplacer.

Mon ampoule ne s’allume pas, par où commencer ?

Cinq vérifications, dans cet ordre : l’ampoule est-elle vissée à fond, d’un tour complet ; les deux bornes sont-elles alimentées, filetage d’un côté et plot central de l’autre ; la masse est-elle commune entre l’alimentation et la carte ; le transistor est-il dans le bon sens, avec la lampe côté collecteur et non côté base ; et le contrôle de continuité décrit plus haut donne-t-il bien un seul contact qui sonne. La plupart des pannes viennent du plot central qui ne touche plus le culot de l’ampoule.

Peut-on la remplacer par une LED et sa résistance ?

Si votre but n’est qu’un point lumineux, oui : une LED consomme bien moins de courant et dure des milliers d’heures. La douille E10 garde ses avantages propres : on change l’ampoule sans dessouder, aucune polarité n’est à surveiller avec un filament, et la résistance d’un filament qui varie avec la température en fait une charge très pédagogique pour mesurer un courant et une tension.

À combiner avec

Une ampoule E10 est faite pour cette douille : c’est la pièce qui la rend utile. Pour une lampe de poche, il ne faut que deux éléments de plus — une pile 4,5 V, la pile plate à languettes, et un interrupteur deux positions — et le montage se fait en trois raccords. Pour un voyant piloté par programme, la commutation et la résistance sont citées plus haut. Enfin, si vous partez de zéro et voulez aussi une carte, une plaque d’essai et un jeu de composants pour aller plus loin, le KIT Starter Arduino Uno réunit l’essentiel dans une seule boîte.